Repase alternátoru Favorit 93+

Trabl-šůting altíku

chrastí - ložiska, pozor, rozlišit od rozvodů+vodní pumpy, nejdříve zkusit dotáhnou 3 šrouby pouzdra, chrastí pouze se správně napnutým řemenem - bez předpětí nikoliv.

píská - uhlíky si vybrousily do rotoru hluboké drážky, kritická délka středu uhlíku od patky regulátoru je 5,7mm (měřeno hloubkoměrem šupléry, celková délka 9mm)

píská a chrastí - neobtěžuji se dalším zkoumáním a jdu si sehnat díly na kompletní repasi.

klepe - napnout řemen a dotáhnout všechny šrouby konzoly alternátoru

nedobíjí - blbé, pokud nejsou elektro zkušenosti, tak vyjma uhlíků/regulátoru (délka viz výše) a upadených drátů nepořeším nic - je lepší koupit jiný funkční altík. Příčiny jsou obvykle dvojího rázu - shořela dioda v bloku (barevná hudba kontrolky) nebo mechanický stav (ložiska, kroužky) způsobuje závadu na kontaktu uhlíků a z toho plynoucí vadu regulace (zpožděné zhasínání, nízký výkon, hluk). Maximální rozsah napětí 13,8-14,5V (měřeno na alternátoru).

Rozpis materiálu

Ložiska 6201, 6303 (zapouzdřené, doporučují se rychloběžná -2RS C36), uhlíky, samojistící matice pevnostní 2xM8, M10 (materiál 8,8); nýty 4x20 plné, ocelové, kónická hlava, min 3ks; M4x20(pomocné na montáž); případně nový řemen

Lepidlo/tmel na závity a ložiska, barvičky, tech. benzín, líh, sadu na leštění

Nářadí

klíče 21, 17/16, 2x13, 10, 8, gola a očkoploché doporučeny

nějaký ten šroubovák

Stahovák (řemenice, ložiska)

Stolice na přebroušení rotoru, šupléra

Pájka, multimetr ap.

Demontáž

Dříve než začnu něco kupovat a kuchat, sundám regulátor a kouknu na délku uhlíků a stav kroužků. Podle toho usoudím, jestli rotor budu jenom přelešťovat v ruce, soustružit (na čem, kde?) a jestli budu měnit uhlíky.

Odpojím baterii, kontaky z alternátoru, sundám víčko rozdělovače i s kabely, povolím 2xM8 a M10 konzoly, shodím řemen a vyšroubuji M8, potom vytáhnu M10. Pozor na žebra chladiče versus držadlo ráčny.

21 golou a zapřením vrtulky (silnější šroubovák, pozor na ohnutí vrtule) sundám matici řemenice, stahovákem sundám řemenici a sklepnu vrtulku.

Na zadním víku odšroubuji vše co jde, potom vyšroubuji 3 šrouby svírající přední a zadní víko - POZOR, víka kolem patek na šrouby praskají, je potřeba víko v těchto místech velmi pečlivě vyčistit a prohlédnout, hliníková slitina je opravitelná MIG-em.

Opatrným páčením šroubováku (pozor na vinutí statoru) rozpůlím alternátor na přední víko, stator a zadní víko. Rotor zůstane na předním víku. Odfrézuji-odvrtám-odseknu 3 nýty víčka předního ložiska.

Na ložiska je potřeba stahovák s tenkou čelistí (běžný nemáte kam strčit ... nutno zbrousit).

Rozebráno

Rotor, stator s usměrňovačem a regulátor očistím měkkým zubním kartáčkem ve tech. benzínu/směsi Jaru a lihu, zbylé díly v technickém benzínu. Hliníková víka lze okartáčovat a vyleštit, řemenici a vrtulku nastříkat barvou (pozor na vyvážení - tenkou stejnoměrnou vrstvu, na pozinku běžné barvy nedrží).

Z vyčištěného rotoru stáhnu ložiska, zkontroluji přesahy nových ložisek, rotor zamrazím a ložiska nahřeji dvojkastrólově (=kastról s vodou, do něj menší suchý přikrytý poklicí) na cca 80-100 st. Potom je naklepnu pomocí trubky na osazovaném (vnitřním) kroužku ložiska na rotor. Poznámka: pokud hodláte něco nýtovat, velké ložisko musí jít nejdříve do pouzdra alternátoru (já jsem si tam ložisko nasadil jen "trochu"), pokud nikoliv, šrouby je nutno zalepit!

Takto opravený rotor položím do stolice, opatrně roztočím vrtačkou - přebrousím/vyleštím kroužky a zaběhnu ložiska. Stolice je nouzové řešení - výrazně pohodlnější je asi soustruh.

Stolice na přebroušení rotoru+ pilník, smirk do 1200

Přeletování uhlíků je triviální.

Diodový blok je vhodné proměřit multimetrem, minimálně dobře vizuálně zkontrolovat letované spoje - vadná dioda se obvykle odletuje a napraskne ji nožička.

Nezapomenout před montáží pořádně dotáhnout matice a znovu je zakápnout lakem - pravděpodobný důvod, proč se "utřepou" nožičky výkonových diod.

Vadná - náhradní lze vyndat z jiného poškozeného bloku, v GESu a GM ji nekoupíte.

Osazeno jsem viděl 1N3493, z reverzních 1N3493R, BYY57, malé BY251.

Takhle je to v pořádku

Montáž a ostatní

Vyjma přebroušení kroužků je práce poměrně jednoduchá, vyjde na cca jeden večer bez nátěrů (cca 4 hod ve dvou).

Byl jsem příjemně překvapený, že kombinace mrazák/nahřátí upraví přesahy ložisek na zatlačení rukou. Nemilé bylo, že pouzdro mám naprasklé okolo hlav šroubů spojujících přední a zadní víko.

Po smontování pomalu zkusím, jestli někde něco nedrhne, potom osadím blok s uhlíky a opakuji. POZOR - se smontovaným alternátorem se nemá točit naprázdno, mohou se poškodit diody.

Při montáži v autě nastavím nižší předpětí řemene a prvních cca 500km nebudu motor (= i zrepasovaný a nezaběhlý alternátor) vytáčet. Neuškodí zkontrolovat pravítkem rovinnost řemenic a uchopit/zaviklat/protočit s řemenicí vodního čerpadla, zkontrolovat elektrolyt v baterii (dolít a nabít).

Poprosil jsem o doplnění JČ

Šupléra neexistuje, existuje posuvné měřítko

Nedobíjí - někdy se alternátor odbudí, stačí za volnoběhu krátce propojit +B a jeden z konektorů u regulátoru. Potom je nutné změřit napětí na aku, ovšem tento musí být dobitý, jinak napětí nemusí dosáhnout 14 V. Při nabitém aku bez zátěže spotřebiči (tedy jen motor a zapalování s přístrojovou deskou) nesmí napětí překročit 14,5 V, pokud leze přes 15 V, je špatný regulátor. Totéž platí, pokud se alternátor opakovaně odbuzuje. Po rozsvícení světel by nemělo napětí poklesnout pod 14V, max. na 13,8 V.

Vše čistit technickým benzínem, dobře vyplavuje uhlíkový prach. Problém s nýtováním - používám zapuštěné šrouby a pod matičky dávám pružné podložky. V PALu na to byl lis, kterým se nýty rozlisovaly všechny současně.

Já jsem nakonec použil totéž a šrouby zalepil, protože nýtovaní se ukazalo býti velmi problematické, zvlástě v noci v paneláku. Velmi "tuningově" působí nerezové imbusové šrouby, jdou jimi nahradit i šrouby držící regulátor.

Oprava kroužků je nutná udělat na soustruhu, nejdříve nožem, potom smirkem a nakonec lapovákem. Nepatrná ovalita kroužků totiž způsobí ve vysokých otáčkách odskakování uhlíků a tedy špatné buzení. To co jsi tam vytvořil sice vypadá impozantně, ale je tak dobré na přelapování neopotřebených kroužků.

Vada vyfotografované stolice je v tom, že na ní není přišroubovaný držák na pilník. Je potřeba si uvědomit jak vypadá soustruh "zevnitř", a zvážit podle místních příležitostí přesoustružení ve vybavené dílně. Jinak můžu ujistit, že ačkoliv bukové dřevo nepatří k obvyklým konstrukčním materiálům pro kovoobráběcí stroje, stolice je dostatečně tuhá pro danou obráběcí rychlost a sílu a s určitou dávkou rozumu a citu se nabrousí kruh vystředěný vůči novým ložiskům alternátoru, což je o jeden člen menší nepřesnost než to brousit na soustruhu vůči středícím otvorům osy.

Nahřátí ložisek je možné v elektrické troubě na cca 100°C. Já je nenahřívám, pokud klepeš na vnitřní kroužek, není to nutné. Otáčet alternátorem rukou je možné, při tak malých otáčkách se nic nenaindukuje natolik, aby se vytvořilo nebezpečné napětí. Jestli máš naprasklé některé z vík, tak ho co nejdříve vyměň, než se otřesy něco ulomí a zůstaneš někde na cestě s roztrženým alternátorem. Znám to z tchánovy Volhy.

Zajíždět se alternátor nemusí, ale je zapotřebí doplnit informaci o nabuzení, protože se občas stane, že se rozmontovaný alternátor odmagnetuje a nechce potom naskočit dobíjení - popsáno výše. Stačí škrtnout drátem.

Řemen je nutné po několika desítkách km zkontrolovat a případně napnout.