Konzervování nosné části karosérie (skeletu) - tzv. ML metoda (Motor Laurin)

našel jsem na ftp skoda.plivnik.cz:

Vniknutím vlhkosti ze vzduchu do vnitřních dutin karosérie dochází v dutinách ke kondenzaci. Protože tyto prostory nemohou větrat, jsou neustále vlhké, čímž dochází k porušení vnitřního nátěru dutin a nastává koroze karoserie.

Jsou vyvinuty jak konzervační materiály (Rezistin ML), tak stříkací hlavice a nástavce na běžné stříkací pistole a výrobce určil přístupové otvory do dutin. Konzervaci dutin metodou ML zavedl výrobce od ledna 1993 do sériové výroby.

Před vlastním nástřikem se vozidlo musí důkladně umýt a odmastit. Karoserie musí být suchá i v dutinách. Proto se automobil umístí alespoň na 12 hodin do vyhřáté a větrané místnosti o 25stC nebo se využije příznivé počasí.

Rezistin ML - klasika, levný, účinný, ale teče ještě 14 dnů po aplikaci, musí se naředit a smrdí, je nutno mít vlastní nádobku. Body 900 schne výrazně rychleji, smrdí taky, dodává se v nádobce našroubuj a použij. Macota ve sprayi - no, vosk je to použitelný, ale cena je nehorázná. Rosta: Používám Innotec Multiflex Coating, výborná přilnavost, odolnost, má to poměrně dobré zvukoizolační schopnosti. Jinak výrobci vosků tvrdí, že na auto velikosti Favorita se spotřebuje cca 1 kg vosku (1 pixle), nemůžu si pomoct, mně se tam vešly pixle dvě jako běžná údržba a 3 jako důkladný nástřik po x letech ... Ředidlo je technický benzín, S6006, zajímavou možností je po nástřiku lemy a kapsy ještě vystříkat WD40 - vosk se rozpustí a spolu s WD-čkem napenetruje až do míst, kde by to nezasvěcený člověk nečekal. Nezapomenout na chemoprén - přilepení fólie v dveřích

Tapecírung se demontuje buď speciálními páčidly z odjehleného a leštěného plechu nebo kosti (kvůli poškrábání laku ...), nebo s citem delším, středním šroubovákem, který má tupé hrany. Je potřeba počítat s jistou spotřebou plastových "cvoků". záslepky z prahů - origo plechové se demontují proražením šroubovákem a vypáčením (nahradí se bezpodmínečně a všechny plastikem), plastové naražením šroubováku z boku a vyloupnutím.

Duté a nepřístupné prostory se vyfoukají stlačeným vzduchem a demontují se tyto části: spodní panel B sloupku, navíječe předních pásů, výplň 5-tých dveří a akumulátor.

1 - dutina podélníku zadní podlahy v přední části

2 - d. podélníku zadní podlahy v zadní části

3 - d. práhu dveří

4 - d. zadní podlahy nad palivovou nádrží

5 - d. zavěšení zadní nápravy

6 - d. příčníku před palivovou nádrží

7 - d. výztuhy střední podlahy

8 - d. spodního ramene přední nápravy

9 - d. nápravnice

10 - d. předního podélníku vepředu

11 - spoje předního podélníku a příčníku

12 - vnější dutiny prahu dveří

13 - d. nástavku předního podélníku

14 - d. zadních dveří

15 - d. předních dveří

16 - d. předního sloupku a konce předního podélníku

17 - d. středního sloupku

18 - prostor mezi blatníkem a předním sloupkem

19 - d. nad podběhem zadního kola

20 - d. za podběhem zadního kola

21 - prostor výztuhy nad podběhem zadního kola

22 - d. v 5tých dveřích

23 - d. v kapotě motoru

24 - d. příčné vzpěry

25 - d. vzpěry držáku tlumiče

26 - prostor mezi blatníkem a světlometem

27 - d. držáku akumulátoru

Rezistin ML (a podobné vosky ve spreji) se výborně hodí pro konzervaci koroze karoserie zvenku - vydrží cca 1/2 roku a umožní bez problému "překlepat" zimu nebo období, kdy není čas lak opravovat. Taktéž neuškodí po použití heveru stříknout práh zespodu. Dále se výborně hodí pro konzervaci dutin (vylitím, stříkáním) venkovních svařovaných konstrukcí - typicky z jacklu.

Pozn.: Konzervaci zvenčí nelze chápat jako řešení koroze, po zimě tam diky vodě a soli nic nezbyde, ale jako pomůcku, když někde škrábnu lak, nemám čas nebo momentalní podmínky pro lakování - zamatlu rezistinem a pohodlně překlepu do doby než to opravím.

Konzervace a opravy koroze bočních dveří: Dveře hnijí v lemech od vnějšího spodního rohu. Lehké povrchové obroušení a vylití dutiny ředěným rezistinem mnoho nepomáhá, neboť konstukce dveří je cca 3mm silný obvodový rám, výlisek vnitřní a vnější steny dveří položený na tento nepozinkovaný neušlechtilý profil a ohnutý kolem něho. Oprava je možná principiálně pouze odstraněním zkorodované části onoho silného výztužného rámu, provedená buď probroušením zvenčí, uříznutím nebo opatrným odehnutím krycích plechů. Chybějící materiál je amatérsky nejvhodnější nahradit polyesterovým tmelem s vláknem, svařování vede k snížení odolnosti proti korozi, vytváření dalších "kapes" ap. Tmel je vhodné podzákladovat zinkovou barvou nebo penetrátorem koroze. Teprve po kompletním laku proleju zbytky "kapes" ředěným rezistinem.